Krypgrundsavfuktning Trygghetsvakten

Trygghetsvakten har mer och mer övertagit sorptionsavfuktarens roll när det gäller avfuktning av krypgrund. Lösningen med sorptionsavfuktare fungerar bra, men det finns många skäl till att istället välja en avfuktare från TrygghetsVakten.

Bild trygghetsvakten

Schemat ovan visar skillnaden i kostnad mellan avfuktaren TrygghetsVakten Krypgrund och en sorptionsavfuktare. TrygghetsVakten gör samma jobb som en sorptionsavfuktare, men till mindre än en tredjedel av kostnaden.

TrygghetsVakten Krypgrund är helt underhållsfri. En sorptionsavfuktare kräver ett årligt filterbyte och omkalibering av hygrostaten, vilket kostar både tid och pengar. Försummar man servicen, skjuter energiförbrukningen i höjden och hållbarheten förkortas avsevärt.

Trygghetsvakten

Om strömmen bryts, fungerar Trygghetsvakten då?

Då ventilerna är fortsatt öppna efter installation av Trygghetsvakten Krypgrund innebär inte ett eventuellt strömavbrott någon omedelbar fara. Man har god tid på sig att få igång strömmen innan mögel börjar växa.

Med en sorptionsavfuktare installerad är det betydligt mer bråttom då dess princip är en totalt instängd luftvolym med stängda ventiler – fukten kan inte evakueras vid strömavbrott. Redan efter ett par dagar kan mögel växa och följden av strömavbrottet kan bli ett omfattande saneringsbehov.

Slutsatsen är att TrygghetsVakten Krypgrund är en mycket säkrare lösning än sorptionsavfuktaren. I synnerhet om det finns risk för driftsavbrott som inte omedelbart kan åtgärdas. Om man inte bor i huset året om, t ex ett sommarhus, är det dessutom direkt olämpligt att täta alla ventiler!

Avfuktare trygghetsvakten

Tabellen jämför energiförbrukningen hos en av de ledande sorptionsavfuktarna och TrygghetsVakten Krypgrund. TrygghetsVakten är mer än tre gånger så energieffektiv, och med en tunn tilläggsisolering i grunden, mer än fyra gånger så energieffektiv som en traditionell sorptionsavfuktare.

Med TrygghetsVakten har du för några kronor per dag avfuktat och skyddat ditt hus mot fuktskador i krypgrunden. Det är pengar du sannolikt får igen när du säljer huset, eftersom risken för köparen minskat. Krypgrunden kan då inte längre ses som en riskkonstruktion!

Om du väljer att byta ut din befintliga sorptionsavfuktare mot TrygghetsVakten tar det mindre än fem år innan du kan räkna hem affären. Energibesparingen blir naturligtvis ännu mer påtaglig ju större grund du har.

Trygghetsvakten Krypgrund levereras komplett och monteras på ett par timmar, enbart med hjälp av hammare och skruvmejsel. Sorptionsavfuktaren tar betydligt längre tid att montera och kräver specialkunskaper och -verktyg. Den är dessutom mycket känslig för felmontage och kräver en helt tät grund, vilket i praktiken är mycket svårt att uppnå.

Trygghetsvakten Krypgrund är helt tyst, medan sorptionsavfuktaren har fläktar som låter och vibrerar. Trygghetsvakten Krypgrund levereras med sju års garanti och har en uppskattad livslängd på 50 år.

Läs mer och beställ trygghetsvakten hos Ventilationssystem.se

Förklaring av IP-klass

IP-klass
Elektriska artiklar märks med en IP-klass för att ange både graden av skydd mot åtkomst av strömförande delar och hur vatten och dammtät den är.

En elartikel märkt med IP 44 är
(Första siffran:) petskyddad mot föremål som överstiger 1 mm i diameter och
(Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar.

Första siffran:
0 Inget skydd.
1 Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2 Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3 Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4 Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5 Dammskyddad.
6 Dammtät.

Andra siffran:
0 Inget skydd.
1 Skyddad mot droppande vatten.
2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4 Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5 Skyddad mot spolande vatten från munstycke.
6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten (munstycke, sjö o.s.v.).
7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada.
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.

IP-klassning

Riktvärde för luftflöde

Inomhusluften tillförs hela tiden partiklar, gaser och vattenånga från människor, material och maskiner. Utandningsluft och duschande är stora källor till fukt i inomhusluft. Ventileras denna inte bort får man kondens, först på kalla ytor som fönster, kallvattenledningar och sedan kanske till och med på väggar och möbler. Det behövs alltså en effektiv ventilation för att kunna späda ut föroreningar och föra bort den förorenade/använda luften från byggnaden och tillföra så ren luft som möjligt. I vissa fall (pollen mm) behövs även den inkommande uteluften renas innan den tillförs luften inomhus.

Med en kombination av från- och tilluftsfläktar kan man balansera ventilationen så att luftflödena in och ut ur byggnaden blir lika stora. Varken ett undertryck eller övertryck behöver skapas. I praktiken strävar man dock efter ett visst undertryck i byggnaden.

Mekanisk från- och tilluft fungerar så att man centralt tar in uteluft, förvärmer och filtrerar denna och fördelar ut luften i tilluftsdon i första hand till de rum som har störst behov av ”ren luft” t.ex. sovrum och vardagsrum. Frånluftsdonen suger ut den använda luften i de mest förorenade rummen (i främsta hand kök och våtrum). Om systemet är utrustat med värmeväxlare (FTX-system) kan man återvinna större delen av värmen i frånluften innan den förbrukade luften lämnar byggnaden.

Hur mycket luftflöde behöver varje rum?

Här kommer exempel på standardvärden gällande olika rumstyper.

Rumstyp Riktning Flöde
Sovrum Tilluft 4l/s för varje person
Allrum Tilluft 0,35l/s per m²
Kök Frånluft 10-15l/s
Badrum Frånluft 15l/s + 1l/s per m² utöver 5m²
Toalett Frånluft 10l/s
Tvättstuga Frånluft 10l/s
Klädkammare Frånluft 0,35l/s per m² (minst 2-3l/s)
Förråd Frånluft 0,35l/s per m² (minst 2-3l/s)

Dimensionering av luftkanaler i ett värmeåtervinningssystem

Kanalerna skall dimensioneras tillräckligt stora, minimum Ø100mm, för att få tillräckligt låg luftströmningshastighet. I synnerhet utelufts- och avluftskanalerna bör vara vida. Storleken på både uteluftskanalen och uteluftsgallret skall vara Ø 160mm. Uteluftsgallret får inte förses med finmaskigt insektsnät.

Välj typgodkända material såsom falsade spirorör som ventilationskanaler. Till- och frånluftsventiler bör vara Ø100mm till Ø125mm.

Uteluftsintaget placeras med fördel på byggnadens norra sida eller på annan skuggig plats där temperaturväxlingarna är relativt små.

Avluftens evakuering placeras gärna en bit upp på taket. Montera en takhuv på kanalen för att hindra regnvatten att tränga in.

Kanalsystemet bör ha tillräckligt med rensluckor för rengöring av kanalerna. För att lättare lokalisera luckor täckta med isoleringen runt om, märk luckornas placering i t ex takstolarna.

Frånluftsventiler placeras i WC, kök, tvättrum, badrum, klädrum och städskåp

Tilluftsventiler placeras i sovrum, vardagsrum, bastu och hobbyrum.

Allmänt gäller att luften skall flöda från ett rum med tilluft dvs ett rent utrymme, via dörrspringor och spaltventiler till rum med frånluft. Normalt är 20mm tillräcklig dörrspringa, i bastun 100mm. Till vedeldad bastu kan man leda extra förbränningsluft genom ett separat rör. Röret skall vid behov stängas. Kökets spisfläkt och spiskåpa bör inte kopplas ihop med återvinningssystemet utan genom egen imkanal. Ljuddämpare rekommenderas att användas till minst frånlufts- och tilluftskanalen.

Imkanalens uppbyggnad

Kanalen från köksfläkten kallas imkanal, den ska leda bort fett och ånga som uppstår.
En imkanal skall inte kopplas samman med övriga ventilationskanaler.

Den skall isoleras enligt brandklass EI15, vilket innebär 30 mm brandhärdig nätmatta på utsidan. Imkanalen är rensningspliktig och skall därför förses med rensningslucka tex. T-rör med renslock. En imkanal bör sammanfogas med blindnit för att undvika vassa skruvspetsar inuti kanalen som försvårar rensning. Placera utloppet från din imkanal avskilt från intaget till det övriga ventilationssystemet för att undvika att få in matos i tilluften. Vanligast är dimension 125mm men även 150 och 160mm förekommer. Har du imkanal dimension 150mm kan du nu använda vår reduktion RCX 160-150 för att komma upp till standarddimension 160mm.
Avsluta med att isolera imkanalen med 30mm nätmatta.

Länkar till Imkanal-produkterna på bilden nedan:

Takhuv VHS
Nippel VX
Rör
T-rör
Renslucka KCF
Slangklämma
Köksfläktslang
Köksfläkt

Imkanal - montageanvisningsbild

Vad gäller för fläkt och imkanal ovanför spisen?

Avståndet mellan hushållsspis och fläkt regleras inte av några byggregler. Det som gäller är att få en god arbetsmiljö för matlagning och att ingen brandfara ska uppstå. Ett normalt standardmått är ca: 50 centimeter mellan spis och fläkt användas. För gasspisar är det lite viktigare att ha ett avstånd så att temperaturen till brännbart material är rimlig beroende på gasplattornas effekt och placering. Tillverkare eller återförsäljare av gasspisar brukar ha information om installationsmått. Ett normalmått brukar vara att avståndet till fläkten från gasplattorna vara minst 65 centimeter. Själva anslutningslangen till fläkten får vara av en sämre kvalité, men skall ändå vara svårantändbar. Det är viktigt att regelbundet rengöra filtren och runt fläkten för att minska risken för brandspridning, samt givetvis av hygieniska skäl.

För vanliga villor kontrolleras imkanalens funktion av husägaren själv. Regelbunden sotning/rengöring av imkanaler i bostadshus är avskaffat sedan en tid tillbaks då dagens fettfilter som är i kökskåporna är så effektiva att fettet stannar kvar och går inte vidare upp i imkanalen.

Montageinstruktion

Skarving rör mot rör med nippel VX

Ventilation-Skarvning av spirorör

 

spirorör koppling

 

skarvning spirorör

 

Placera blindnit eller skruv 10-15 mm från rörets ände.

Spiro

 

Skarving rör mot detalj

montering ventilation

 

montering ventilationsböj

 

Skarving detalj mot detalj med muff VF

Ventilationsdetaljer

 

skarvning ventilationsprodukter

 

1. Kontrollera att inga rör eller produkter är skadade så att de påverkar systemets täthet och hållfasthet.
2. Rören ska kapas i rät vinkel och eventuella grader tas bort.
3. Vid montering av rör och produkt ska produktens tätningsläpp ligga an mot röret hela vägen. Därefter underlättas monteringen om man gör en lätt vridning av detaljen vid hopförandet.
4. Detaljerna låses med plåtskruv, ventilationsnit, trycktät blindnit eller annat godkänt fästelement. Lokala myndigheter kan föreskriva vilken typ av fästelement som ska användas. Vid användning av skruv eller blindnit placeras dessa 10-15mm från rörets ände. Minsta antal fästelement visas i tabellen nedan. För att uppnå högre hållfasthet ökas antalet fästelement.

 

Dimension Ø

Min antal fästelement vid varje skarv

63-100

2

125-250

3

280-630

4

 

Installationsprincip sorptionsavfuktare

1. Rensa bort rester av organiskt material.

2. Stäng alla ventiler och täta grunden till ljustät standard. (Byggskum brukar fungera bra).

3. 230V jordat uttag skall finnas för elektrisk anslutning (monteras av behörig elektriker).

4. Montera avfuktaren enligt principskissen och informationsfilmen.

5. Montera ca 3-4 m spirorör eller lämplig flexislang 100mm i diameter för torrluften.

6. Placera hygrostaten ca 1 m från avfuktaren, lämpligt inställt värde brukar vara ca 60% RF, häng den gärna i ”taket”.

7. Trådlös givare (typ Oregon) kan placeras i grunden och huvudpanelen placeras i våningsplanet för avläsning och kontroll.
 

installation krypgrundsavfuktare

Installation värmeflyttarpaket

Monteringsanvisning värmeflyttning

1. Dra ut de flexibla ljuddämparna till full längd, 1200mm.

värmeflyttning

 

2. Placera ut komponenterna på lämpliga platser. Maxavstånd mellan fläkt och luftdonets centrum är 1325mm och systemets totallängd mellan till- och frånluftsdon är 2800mm. Observera att längden kan byggas ut med hjälp av standard ventilationskanaler och isoleras med exempelvis ISO A 127.

värmeflyttarpaket

3. Skruva fast kanalfläkten med hjälp av montagekonsolen mitt på sträckan mellan till och frånluftsdon.

Kanalfläkt

4. Demontera luftdonens fästramar genom vridning och montera dessa genom håltagning i innertaket och skruvning genom flänsen. Observera att fästramen måste monteras från luftdonssidan. Vid behov kan övergången mellan muff och fästram tätas med ventfogmassa.

Luftdon

5. Anslut de flexibla ljuddämparna till kanalfläkten och 90°-böjarna med hjälp av pvctejp.

Montering kanalfläkt Tätning kanalfläkt

6. Tryck ner 90°-böjarna i muffarna och tejpa skarvarna med pvctejp.

Montering ventilationsböj

7. Se till att muffarna och 90°-böjarna får någon form av isolering. Det är oftast tillräckligt att dra systemet genom den befintliga isoleringen ovanför innertaket.

Isolera

8. Återmontera till- och frånluftsdon i fästramarna.

 

Tilluftsdon
Tilluftsdon (blåser ut)

Frånluftsdon
Frånluftsdon (suger in)

9. Koppla in kanalfläkt och tyristor enligt bifogad instruktion. (elektriker bör anlitas)

Varvtalsstyrning kanalfläkt

10. Fläktens varvtal justeras steglöst med tyristorn och luftspridningen genom att skruva tilluftsdonets centrumtallrik in eller ut.

Installation värmeflyttare

KLART!

Här köper du värmeflyttarpaketet.

Värmeflyttare

Här får du tips om produkter som sprider överskottsvärmen i din bostad.

Sprida överskottsvärme med värmeflyttare

Braskaminer har kommit tillbaka i våra bostäder och ger ett bra komplement till övrig uppvärmning. Problemet många känner vid eldning i kamin är att värmen blir för koncentrerad till ett och samma rum. Lösningen är värmeflyttning med hjälp av kanalsystem och fläktar.

 

Tips:

1. Värm inte upp gammal förbrukad luft utan tillför ny frisk luft via ventiler och värm sedan upp den med hjälp av en kamin.

2. Se till att överluften i huset fungerar. Med överluft menas att luften skall kunna cirkulera fritt mellan rummen i bostaden. Denna cirkulation är viktig för att luften skall kunna ta sig från tilluftsventilerna i sk ”rena” utrymmen till frånluftsventilerna i det ”smutsiga” utrymmet” och kan lösas på följande sätt:

3. Önskas värmespridning längre bort eller till flera utrymmen görs detta lämpligen med kanalfläktar och ventilationsrör eller flexslang. Därutöver behövs till- och frånluftsdon, fläktstyrning typ varvtalsreglering, ljuddämpare och kanalisolering (isolerstrumpa).

 

Färdiga paket för värmeflyttning

För färdiga värmeflyttarpaket se våra paketerbjudande.

FTX-system och FTX-ventilation

Förkortningen FTX står för från- och tilluftssystem med värmeväxlare. Det är ett mekaniskt system som vi rekommenderar eftersom det erbjuder en förstklassig ventilation med god värmeekonomi och låga underhållskostnader.

Huset utrustas med ett kanalsystem som sköter uppvärmd tilluft och ett annat som sköter frånluft under kontrollerade förhållanden. Både den uppvärmda frånluften och den inkommande tilluften går via ventilationsaggregatet. Genom att föra dessa luftströmmar genom en värmeväxlare kan man föra över större delen av värmen utan att blanda själva luften, vilket innebär att luften som kommer in i rummen är uppvärmd till 17-20 grader. Normalt sett är dessa värmeväxlare passiva och drar därför ingen ström utöver ventilationsfläktarna. Man passar även på att filtrera luften, dels för fläktarnas och värmeväxlarens skull men även för att förbättra inomhusluften. Fördelen ligger främst i att den tillförda friskluften kommer att ligga temperaturmässigt mycket nära rumstemperaturen; som mest skiljer det bara 5-7 grader. Man får därigenom en mycket bra luftväxling och hög komfort då risken för kallras är minimal. Verkningsgraden på värmeåtervinningen uppgår till ca 85 % och ger en bra driftsekonomi. FTX-ventilation kräver separata kanaler, men få rörliga delar ger låga service- och underhållskostnader vilket ger dig pengarna tillbaka.

En annan viktig fördel är att ventilationen är separerad från uppvärmningen vilket innebär att du fritt kan välja värmekälla, nu och i framtiden. Investeringskostnaden för vår rekommenderade lösning med separat värmekälla och FTX-ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Fördelarna handlar om värmekomfort, underhållskostnad och valfrihet avseende värmekälla.

Komfort

Största källan av obehag från ventilationen är kalluft som kommer in vid fönster och ventiler eller avsaknaden av ny luft. Med FTX får man istället in varm luft. Ett annat problem, speciellt i stadsmiljö, är oljud utifrån som kommer in obehindrat genom de flesta tilluftsdon. Dessa ljud undviker man också med ett FTX-system. Med FTX har man dessutom möjlighet att sätta in pollenfilter och det är bara ett filter att byta, istället för ett vid varje fönster eller ventil som med FVP.

Ett problem med frånluftsventilation som många inte känner till eller tänker på, är att det är beroende av balans i systemet. Om man stänger en ventil, av okunskap eller snålhet, förändras luftflödet i alla rum. Om någon sover med öppet fönster minskar undertrycket i huset och ventilationen kan försvinna helt i andra rum. Om det blåser ute förändras tryckskillnaden mellan inne och ute så att det är större skillnad på ena sidan än på andra. Då kan flödet till och med byta riktning så att varm luft flödar ut genom ventilen istället för att återvinnas.

Någonting som ofta dyker upp i diskussioner kring FTX-system är rädslan för oljud, till exempel i sovrummet, och att ljud leds mellan rum i huset. Man skall vara medveten om att ett ventilations­aggregat genererar en del ljud som transporteras i kanalerna. Ljuddämpare kostar dock inte så mycket och man kan ofta sätta mer än en ljuddämpare mellan aggregatet och sovrummet som då mer eller mindre eliminerar ljudet. Man måste samtidigt ställa ett svagt brummande i sovrummet mot att ha hål i fönster eller väggar genom vilka ljud utifrån kan färdas relativt obehindrat. Moderna tilluftsdon susar inte och de visslar inte. Ljud som leds mellan rum i huset kan även åtgärdas med enklare ljuddämpare.

Eftersom ftx-systemet både blåser in och suger ut luft samtidigt krävs inte lika stort undertryck som med frånluftsventilation. Därför fungerar köksfläkten mycket bättre och det är otroligt lätt att tända braskaminen.

FTX-aggregat

Fördelar med FTX-ventilation

  • Återvinning av värmen i ventilationen.
  • Värmeåtervinning även om uppvärmningssystemet är avstängt.
  • Luftutbytet blir bättre än med självdrag eller frånluftsventilation.
  • Ventilationen fungerar även om man öppnar ett fönster.
  • Ventilationen påverkas inte av vindar – inget drag eller kallras.
  • Filtrerad tilluft.
  • Bara ett tilluftsfilter som bytes ut, istället för ett vid varje fönster plus hål som behöver rengöras.
  • Enkel och till stor del passiv konstruktion har få delar som kräver underhåll eller kan gå sönder.
  • Lägre undertryck i huset gör att köksfläkten blir effektivare och det blir enklare att tända braskaminen.

Nackdelar med FTX-ventilation

  • Ett svagt susande från tilluftsdonen i sovrummet skulle kunna upplevas som störande av känsliga personer men kan åtgärdas med en bra ljuddämpare, gärna placerad så nära aggregatet som möjligt.
  • Något högre initialkostnad.
     

Besparing 

Balanserad ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare få rörliga delar är det låga service- och underhållskostnader vilket snabbt ger dig pengarna tillbaka. Studier visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på tre till fem år. Detta är en investering som alla fastighetsägare borde göra; om inte för lönsamheten så för hälsans skull. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. De balanserade ventilationssystemen har även effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften. Energimyndigheten har gjort ett test med flertalet aggregat på ett hus som var på 130kvm; testet visar att om du installerar ett FTX-system i ett tätt hus kan du göra en energibesparing på mellan 4 000 och 6 500 kWh per år. Mest energi går att spara in i norra Sverige.

Injustering av förhållandet mellan till- och frånluft (efter ibrukstagandet)

Efter att aggegatet tagits i bruk bör bör luftmängderna justeras till planerade värden. Val av rätt fläkthastighet görs i aggregatets inställningsmeny. Frånluftsflödet bör vara 5-10% större än tilluftsflödet. För att uppnå optimalt värde vid injustering skall luftflöden mätas vid varje luftdon. Ett rätt inställt aggregat är tyst och ger bra värmeåtervinning samt upprätthåller ett litet undertryck i huset. Undertrycket hindrar fukt att tränga ut i väggar och tak.
 

Allmänt om FTX-aggregat

Ventilationsaggregatet bör aldrig stängas av och det är viktigt att alltid ventilera med tillräckligt hög effekt! Om ventilationen är otillräcklig blir luftfuktigheten inomhus för hög och det kan uppstå kondens på t.ex. kalla fönsterytor. Man rekommenderar en relativ luftfuktighet inomhus på 40 – 45 % (rumstemperatur 20 – 22°C). Då luftfuktigheten ligger på denna nivå hålls fönstren torra och fuktigheten på en behaglig nivå. Rummets fuktighet kan mätas t.ex. med hygrometer. När fuktigheten överstiger 45 % bör man öka ventilationen. På motsvarande sätt kan man minska ventilationen när rummets fuktighet sjunker under 40 %. Kontrollera regelbundet att filtren inte är smutsiga! Vintertid blir frånluftsfiltret snabbare smutsigt än tilluftsfiltret. Härvid minskar luftflödet, vilket leder till ökad fuktighet inomhus. Detta leder även till lägre temperatur på inkommande luft. Vid varje filterkontroll, kontrollera även att värmeåtervinningen fungerar, dvs. att värmeväxlaren roterar. Uteluftsintaget samt avluftsutblåset bör täckas om aggregatet inte används på en längre tid. På så vis hindrar man fukt från att kondensera på t.ex. fläktarnas elmotorer.
 

FTX-aggregatet på vintern

För många kan det vara oklart hur man skall köra ventilationsaggregatet på vintern. Det kan kännas som en bra idé att köra aggregatet på en lägre hastighet då det är kallt ute för att minska mängden kall luft som strömmar in. I verkligheten är det ingen nytta med lägre fläkthastighet – snarare tvärtom.

Ventilationsaggregatet bör året om köras med de luftmängder ventilationskonstruktören dimensionerat och installatören har angett fläkthastighet för. I värsta fall leder en minskning av fläkthastigheterna till att aggregatet fryser igen då den fuktiga inomhusluften inte blåses ut tillräckligt effektivt utan möter den iskalla uteluften i värmeväxlaren. Det här problemet uppstår framför allt då det är rejält kallt ute och stor fuktbelastning inomhus t.ex. i samband med duschning eller bastubad. Det lönar sig att stänga frånluftsventilen (om den är justerbar) i bastuns tak medan man badar, speciellt då det är mycket kallt ute. Detta minskar fuktbelastningen i frånluften.

Filtrens skick inverkar också på ventilationsaggregatets funktion. Smutsiga filter täpper till luftströmmen och minskar luftmängderna. Det lönar sig att byta filter regelbundet. Planfilter bör bytas, med 3-6 månaders mellanrum och påsfilter med 6-12 månaders mellanrum. På vintern bör man även komma ihåg att med regelbundna mellanrum kolla att uteluftsgallret inte snöat igen.